El blog totalmente desactualizado, sí…

Pero es que desde que volvimos de vacaciones de Navidad, he estado dos veces en China (por trabajo), una en Amsterdam (más trabajo), hemos hecho amigos nuevos, hemos esquiado todo lo que hemos podido, nos hemos apuntado a escalada y a aquagym, hemos ido a clases de alemán, hemos cambiado de gimnasio, hemos tenido goteras en casa, hemos colgado cuadros y cortinas que teníamos pendientes desde hace dos años (sí, llevamos dos años casi en Linz…), nos hemos comprado esquís nuevos, me he comprado un casco, Samu ha ganado un casco, hemos esquiado con lluvia, con nieve, con sol, con niebla, solos y en buena compañía, nos hemos desbordado de trabajo, nos hemos relajado en el Tirol, hemos superado algún resfriado, mucho jetlag y un esguince de tobillo, hemos hecho alguna excursión, tenido sobris postizos (aunque sean de amigos, estén muy lejos y no podamos achuchar), …

Y así, ha pasado el invierno más cálido en Austria que se recuerda, sin encender la calefacción, disfrutando de la poquita nieve que ha caído, trabajando mucho pero exprimiendo cada minuto del tiempo libre… vamos, como siempre.

Estrenando temporada de esquí en Saalbach

Aunque ya habíamos esquiado un día en diciembre y Samu ha aprovechado las Navidades para escaparse unos días a Baqueira, podemos decir que este pasado fin de semana ha arranco oficialmente nuestra temporada de esquí 2014.

Saalbach ha sido la estación elegida y la verdad es que nos ha gustado mucho. La zona ya la conocíamos, ya que el año pasado estuvimos en la estación de Zell Am See – Kaprun (que nos decepcionó bastante) y en verano también habíamos hecho alguna escapada por allí.

La estación está localizada a ambos lados de un valle que transcurre de este a o este. Resultado: hay una variante de la estación totalmente orientada al sur, con muchas horas de sol, pistas tranquilas (sobretodo azules) y mucho más familiar, y otra orientada al norte, con más y mejor nieve, más pistas rojas y negras, mucho más animada.

Además, casi todas las pistas de la estación están equipadas con cañones de nieve artificial, lo que garantiza el buen estado de las pistas durante toda la temporada. Incluso este fin de semana, con temperaturas primaverales y nada de nieve en el valle, la mayoría de las pistas estaban abiertas.

El sábado lo dedicamos a la zona sur de la estación, Saalbach – Hinterglemm, con pistas de orientación norte. El tiempo fue bastante bueno, y la nieve, aunque bastante dura, nos dejó disfrutar un montón de las pistas. Muchas pistas largas y exigentes, alguna negra muy empinada, las azules no excesivamente fáciles… un gran día de esquí.

Y como el hotel nos incluía la entrada al Tauern Spa… no era cuestión de desaprovecharlo. Ya estuvimos el año pasado, pero esta vez disfrutamos también de la zona de sauna, con lo que estuvimos en total más de tres horas a remojo. Para terminar de recuperar, una buena pizza en Zell am See.

El pueblo de Zell am See es visita obligada para cualquiera de las estaciones de la zona. Al borde del lago, con un montón de vida, restaurantes y bares, callecitas encantadoras… Ya tenemos nuestros restaurantes favoritos y todo, siempre es una delicia volver. Esto, las vistas de la zona, la cercanía con Salzburgo, buen acceso en tren, el spa… hacen de la zona un destino de esquí fantástico.

El domingo costaba levantarse de la cama, pero el día prometía templado y muy soleado, así que no podíamos dejarlo pasar. Otro gran desayuno buffet para no flaquear, y a descubrir la vertiente norte de la estación, desde Saalbach hasta la zona de Saalfelden – Leogang.

Al ser cara sur, se notaba que al no haber mucha nieve el sol hacía estragos. A primera hora las pistas estaban heladas, pero enseguida la nieve se derretía un montón. Parecía plena primavera, pero estamos a mediados de enero. Nada de esto nos impidió explorar esta zona hasta que nos cerraron las pistas:

Muchísimos kilómetros de pistas azules, anchísimas y largas, algunas rojas, también muy anchas. Un montón de restaurantes donde descansar al sol y disfrutar de las vistas… un día «agotador»…

En resumen, nos ha gustado mucho la estación, que ofrece una parte más familiar o para principiantes y otra más exigente y divertida. 200km de pistas, en su mayoría dotadas de cañones de nieve, para todos los gustos. Muy buenas instalaciones: en la vertiente sur, casi todo cabinas modernas. En el norte, sillas nuevas, calefactadas y con mampara para el frío.

Buen ambiente para después de esquiar, en Saalbach (mucho más caro) o en Zell Am See, junto al lago, el Spa en Kaprun…

Por decir algo negativo, la estación es muy extensa y poco intuitiva: si quieres llegar a un punto concreto hace falta ir mirando el mapa de pistas para poder coger las conexiones, ya que no terminan las pistas en una única zona. El algún momento hay que cruzar el pueblo de Saalbach andando, pero es muy poco recorrido; aún así hay que quitarse los esquís y caminar. Y me ha parecido algo cara para su tamaño (pero como siempre, los precios entre estaciones oscilan muy poco entre unas y otras).

Datos: Saalbach 

– Nombre del dominio esquiable: Skicircus
– Km esquiables: 200 km
– Precio: 46€
– Comidas en pistas: mucha oferta, tanto en pistas como en el pueblo de Saalbach
– Parkings exteriores gratuitos en Vorderglemm, Hinterglemm, Lengau y Leogang, parkings cubiertos de pago en Saalbach y Hinterglemm, aunque bastante caros (unos 12€/día)
– Estación de tren: Maishofen-Saalbach (a 14km) o Zell am See (a unos 18km)
– A tan sólo 95km de Salzburgo (otra razón para que sea tan popular)
– Altura: 1000-2100m
– Dificultad: Zona norte: sencilla, anchas pistas azules, estupendas vistas, muy familiar. Zona sur: media-exigente, con pistas largas y empinadas donde disfrutar con buena emoción.
– Dónde alojarse:

• Pie de pista: Saalbach-Hinterglem: Mucha oferta, pero muy cara. Buen ambiente de apres-ski. También hay algún albergue juvenil. Leogang: algo más barato, pero también mucho hotel lujoso.
• Cerca: Maishofen. Para nosotros la mejor relación calidad precio. A un paso de todo (20 min a las pistas en coche/bus) pero el pueblo tiene poca vida
• Zell am See: buena oferta de alojamientos, restaurantes, bares, etc, pero se llena muy pronto.

– Otros datos:

• 2 pistas iluminadas hasta las 21:30 de lunes a sábado. Gratis con pase de día. Incluye una pista azul y una roja, snowpark, slalom, snowtubbing…
• Pista de trineo de 3km de larga, de lunes a sábado hasta las 23:00h. Acceso gratis, hay que alquilar el trineo.
• Varios puntos para sacarse todos en puntos panorámicos y bajarlas después de Internet.
• Todas las pistas principales (más de 150km) están equipadas con cañones de nieve artificial.

Primeras nieves…

Y de la misma manera que llegó el otoño, de pronto, un día, es invierno.

Salimos de casa pensando pisar un poco de nieve. A medio camino tenemos que poner las cadenas. Y al llegar arriba… mucha nieve. Mucha.

La excursión no era larga, pero aún así no llegamos hasta arriba. Ahora los días son cortos y habíamos salido tarde de casa, preferimos no apurar.

Pero nos bastó con hundirnos hasta más arriba de la rodilla en la nieve, buscar camino por el bosque, reir de lo que costaba andar.

La vuelta fue siguiendo una pista forestal. «Será rápida…» de eso nada. Más de dos horas con la nieve hasta la rodilla agota. Tuvimos que turnarnos para abrir camino… Una gozada.

Agotados, doloridos y felices volvimos al coche, y tras la aventura de quitar las cadenas necesitábamos un chocolate caliente con un gofre recién hecho en el mercado de Navidad de Steyr para recuperar energías. Que duros son los domingos de invierno…

Vacaciones en Croacia. Península de Istria

[Pincha aquí para ver el resumen de este viaje por Croacia]

Día 1: Península de Istria: Pula, Rovinj

Nos levantamos sin prisa en el camping de Medulín, en el extremos sur de la península de Istria. El día anterior condujimos hasta aquí desde Linz, pero ahora comienzan realmente las vacaciones. Primera parada, Pula.

Pula no es un pueblo de los que enamoran, pero sí parada obligatoria en el sur de Istria, y un buen punto para comenzar el viaje. Callejear por sus calles del casco antiguo es muy agradable y los restos romanos (el arco de los Sergios, el templo, y por supuesto, el anfiteatro) sorprenden aunque te los esperes. La ciudadela ofrece buenas vistas de la ciudad, aunque también se tiene una buena perspectiva desde los jardines que la rodean.

Entre callecitas y ruinas, se va acercando la hora de comer, el calor va apretando y nos apetece nuestro primer baño en el Adriático, así que vamos hasta la Península de Verudela, pocos kilómetros al sur. Buscamos un chiringuito donde comer los primeros calamares del viaje, y una buena sombra para una siesta junto al mar… seguida por supuesto de un buen chapuzón en aguas turquesas.

No nos alargamos mucho, ya que nos espera el plato fuerte del día: Rovinj.

Este pueblecito de pescadores con casas de color pastel y callejuelas estrechas y empinadas en una pequeña península es tan encantador que no querrías irte nunca.

Cada calle ofrece una sorpresa distinta, y ver anochecer en el mar desde el malecón pone la guinda a este fantástico primer día de las vacaciones.

Día 2: Premantura

Al sur de Pula, en la punta más al sur de Istria, está la península de Premantura y el Parque nacional de Kamenjak. Pasear por sus senderos, alquilar una bici o simplemente bañarse y pasar un buen día de playa es otro imprescindible del sur de Istria.

Tras aparcar y pensar si alquilar una bici o no, decidimos que mejor rodear la península andando, parando a bañarnos o comer donde nos vaya apeteciendo. Un acierto, ya que los  caminos por lo que se puede ir en bici no van justo junto al mar, sino entre los pinares, mientras que nosotros vamos andando directamente por las rocas, a la orilla del mar.

Así, descubrimos que la costa este de la península tiene varias ensenadas preciosas rodeadas de pinares, ideales para familias. Baño, comida a la sombra (recomendado llevar bocadillo para esta zona ya que no hay mucho sitio donde comer) y seguimos caminando hacia el sur.

La vegetación va desapareciendo y el paisaje cambiando, aunque siguen sorprendiendo las aguas turquesas y las superficies de roca que se funden en el mar. Cualquier lugar es perfecto para darse otro baño, pero resistimos hasta llegar al extremo sur de la península.

Allí nos esperan los acantilados y las aguas más salvajes, donde poder saltar al agua y pasar un rato divertido para todos los grados de valentía: unas plataformas de roca a un par de metros de altura como nosotros, o acantilados de más 10m para los más valientes…

Después de más de una hora de chapuzones y descanso terminamos el día en el conocido «Safari Bar». Lugar pintoresco donde los haya, con sombrillas de paja y vistas al mar, o mesas a la sombra de bosques de cañas, entre cabañas de madera, toboganes y columpios, donde poder tomar una ración de sardinas a la plancha con una sangría mirando al mar…

El camino de ida han sido más de 3 horas de paseo, caminando por las rocas, rodeando cada bahía y asomándose a cada punta. La vuelta por el interior la hacemos en menos de media hora, llegando al coche con las últimas luces y muy buen sabor de boca.

Vacaciones en Croacia

Este verano decidimos que las vacaciones debían ser a uno de los muchos países cercanos a Austria. Teníamos muchas ganas de conocer Croacia, y además la costa más al norte de Istria está a poco más de 4 horas de Linz.

Así que el pasado mes de septiembre nos recorrimos el país durante 16 días. Bajamos por la costa y algunas de las islas en coche, parando en cada pueblito, alojándonos en campings. Una vez en Dubrovnik, volvimos por la isla de Hvar y por la carretera del interior hasta Plitvice, Zagreb y de ahí a casa.

Fueron muchos kilómetros pero no se nos hizo nada pesado. Intentamos dormir un par de noches en cada camping, para no montar y desmontar cada día, y no hacer muchas horas de coche seguidas. Las comidas sobretodo algo de picar o cocinado en el hornillo, las cenas en el camping. Aunque también nos pegamos algunos homenajes, no podíamos irnos sin disfrutar de la cocina del país.

Croacia nos gustó mucho. No tiene paisajes espectaculares, pero sí millones de rincones con encanto. Las playas son todas de piedritas, pero de aguas cristalinas, tranquilas y muy cálidas en septiembre, y además siempre están rodeadas de pinos para poder tumbarse a la sombra. Las islas me sorprendieron mucho, con sus montañas, los pueblos pequeños, sus carreteras interminables, las calitas de las que no te quieres marchar.

Y los pueblos, pueblitos, y ciudades… no podríamos quedarnos con uno. A lo largo de toda la costa hay muchísimos pueblos patrimonio de la humanidad, con catedrales, iglesias, palacios… o simplemente callejones en los que perderse y no poder dejar de alucinar. Rovinj, en Istria, y ver anochecer en el mar, Trogir y sus mil balcones venecianos, Dubrovnik de película…

Nosotros viajamos a partir de la segunda semana de septiembre y aunque el tiempo ya no fue demasiado bueno, y estuvimos todo el viaje esquivando tormentas, creo que es la época perfecta. Todo está animado pero sin aglomeraciones, hay sitio en los campings, puedes coger los ferrys sin horas de espera, el agua está calentita…

Os vamos a ir contando nuestro viaje poco a poco, para que lo disfrutéis con nosotros, y por si a alguien puede servirle de ayuda.

Día 0: Linz – Istria
Día 1: Istria: Pula y Rovinj
Día 2: Istria: Península de Premantura

Día 3: Isla de Cres

Día 4: Isla de Lošinj

Día 5: Krk – Rab

Día 6: Isla de Rab

Día 7: Parque natural de Plakenika

Día 8: Isla de Pag, Zadar

Día 9: Sibenik – Primosten – Trogir – Split

Día 10: Split

Día 11: Dubrovnik

Día 12: Isla de Hvar

Día 13: Hvar – Plitvice

Día 14: Parque natural de Plitvice

Día 15: Plitvice – Zagreb

Día 16: Zagreb – Vuelta a casa

Reencuentros

Te levantas un día y tienes clara la siguiente aventura. Lías a unos y a otros, y les convences (sin esfuerzo) de meteros un viaje de 700km de día y otros tantos de vuelta para el puente de 3 días de octubre. Todo para ver a dos buenos amigos, para un reencuentro esperado, unos abrazos que ya son necesarios, muchas risas que se echaban de menos…

Muchos kilómetros para 3 días. Pero que se compensan con creces. Con charlas infinitas, con toneladas de comida, con ricos vinos que traen confesiones sorpresa, con castillos de cuento, risas y más risas, paisajes otoñales, abrazos, más risas, más charlas y más abrazos.

No hay nada como estar como una cabra y siempre animada a lo que haga falta… y estar rodeada de gente que te sigue la corriente. Porque Laura tuvo que meterse 400km extra entre ida y vuelta. Porque Samu aguantó con la sonrisa puesta las horas y horas en el coche de dos amigas que hacían meses que no se veían y a las que no les gusta hablar apenas… (vale, le sobornamos con chuches y chocolate…) Y porque Ana Laura y Dirk fueron tan buenos anfitriones como siempre.

Hay que ir organizando ya la siguiente…

Otoño…

Desde la última vez que escribí han pasado más de dos meses. Y muchos viajes y escapadas, la verdad.

Vacaciones fantásticas en Croacia. Dos semanas de muchos kilómetros, muchos baños, ciudades medievales, aguas azules, islas y más islas…

A la vuelta a Austria, ya a mediados de septiembre, aterrizamos de lleno en el otoño y nos topamos de lleno con la realidad: en Austria ya era otoño y además había llegado con fuerza.

Temperaturas poco por encima de los 0°, aunque brillara el sol. Pero los fines de semana el tiempo dió alguna tregua, así que pudimos disfrutar de unos agradable paseos de otoño.

Las hojas empezaban a cambiar de color, y aunque quedaba mucho verde todavía, las setas y hongos decidieron ya era otoño, que ellas estaban listas ya.

La subida a Schonberstein no es larga pero si empinada. Preciosa por el bosque.

Y las vistas desde arriba… prometen. Pudimos disfrutar de una estupenda vista a las nubes y comer el bocata al sol. De nuevo bajar intentando no resbalar mucho, aunque no sea fácil.

Pero todavía no estábamos dispuestos a sacar la ropa de frío. Nos esperaba una semana a principios de octubre a caballo entre Madrid y Bilbao, con temperaturas veraniegas, que disfrutamos mucho, mucho, mucho.

Fui con ganas de abrazar. De achuchar. Y creo que lo hice. Muchos reencuentros, conocer a nuevas personitas, más reencuentros. Gente a la que puede hacer 3 o 10 meses, o incluso 3 años que no ves, y sentir como aunque muchas cosas cambien, otras muchas siguen igual.

Todos los ratitos me supieron a poco. Pero creedme que los saboreé. Amigos, familia, cañitas, comida y más comida, paseos, cafés, excursiones, más amigos. No hay fotos. Me limité a disfrutar de cada momento…

Y ya de vuelta en Austria. Ahora sí que es otoño. Las temperaturas han caído en picado y las cumbres de las montañas ya se ven blancas. Ya tenemos ruedas de invierno y los jerseys de cuello vuelto a medio sacar del trastero.

Pero de mientras hemos tenido tiempo de preciosos paseos por el Danubio. Disfrutar de todos los tonos dorados posibles. Del sol que cuando quiere aún puede calentar las mejillas. De rincones de Austria que no dejan de sorprender…

4 días de ruta por los Dolomitas: Circuito del Sciliar y el Cantinaccio (II)

(Pincha aquí si te has perdido la primera parte de la ruta)

Día 3: del Rifugio Re Alberto al Rifugio Antermoia

La ruta del tercer día comienza volviendo sobre nuestros pasos hasta el Rifugio Passo Principe, esta vez prácticamente sólos por el fondo del valle, ya que no hace tan buen tiempo y es mucho más pronto.

La bajada por las rocas cuesta lo suyo, pero las rodillas nos aguantan sin problemas, y llegamos abajo con energía para tomar de nuevo la subida a buen paso con el fresco de la mañana.

En más o menos hora y media llegamos al Passo Principe  (2599m). Una pausa y atacamos la subida al Passo d´Antermoia (2770m), que resulta ser mucho más suave y corta de lo que parecía, a pesar de tener que cruzar un par de pequeños neveros y subir por pedreras resbaladizas.

Son las 11 de la manana, y después de habernos tomado nuestras pausas y hacer mil fotos, el cartel indica que el refugio (fin de la ruta de hoy) está a tan sólo 50 minutos valle abajo. 

Pero a la derecha del paso sale un camino que lleva a un pico cercano, cresteando, hasta  una cima con una cruz que promete excelentes vistas… Comprobamos el mapa, vemos que va un grupo de gente, y no nos lo pensamos. Enseguida estamos en la cima Scalieret, a 2887m, esperando que se retiren las nubes para ver todo el valle, el refugio de la noche anterior, agujas y masas de rocas por todas partes. Primer gran acierto del día.

Los macizos de roca de los Dolomitas dejan sin palabras. Puedes mirarlos una y mil veces, siempre son distintos. Las distancias engañan, en las paredes rocosas no hay referencias. Una aguja no te parece muy grande y si te fijas bien hay un pequeño puntito rojo… un escalador minúsculo. O de pronto ves una figura en una cima y descubres que está mucho más cerca de lo que parecía. Cambian los colores según pasa el día, los chillidos de las marmotas se oyen a kilómetros, las rocas engullen toda señal de móvil o GPS. Uno podría estar horas y horas mirando alrededor sin decir palabra… escuchando el silencio, el aire, viendo las nubes pasar y los paisajes cambiar…

Tras un tentempié y una bajada algo delicada pero sin problemas, retomamos el camino inicial y antes de la 1 y media estamos comiendo en el Lago d´Antermoia, a pocos metros del refugio de Antermoia (2495m). Una pena que no haga mejor tiempo: aunque el lago no es muy grande, sus aguas son transparentes y no muy frías y se puede nadar sin problemas.

La sorpresa que nos espera al refugio es ¡que los camareros del refugio Antermoia son catalanes! así que pasamos un buen rato charlando con Carlos, que está encantado de poder hablar algo que no sea italiano.

Dejar las cosas, café rico, algo más de charla, y en algo hay que ocupar la tarde antes de cenar… así que tomamos una ruta que sale hacia el sur del refugio, al Passo de Laussa. Segundo gran acierto del día. En poco más de una hora estamos disfrutando de otra panorámica espectacular totalmente solos en Crepes de Laussa a 2766m, salvo por una familia de gamos que anda por ahí…

Bajada al refugio con la sonrisa puesta, asearnos y cena calentita, un poco más de charla, y a dormir, ¡que nos queda un último día!

Tiempo: Incluyendo la Cima Scalieret, pausas, etc. 5h 15′
Desnivel: Incluyendo la Cima Scalieret 646m ascenso / 883m de descenso
Subida a Crepes de Laussa desde el Refugio Antermoia: 1h 30′ / 270m (+bajada, unos 45′)

Día 4: del Rifugio Antermoia a Compaccio

Antes de comenzar la vuelta, nos acercamos hasta el lago, para verlo con la primera luz del día y maravillarnos con sus aguas como espejos y sus reflejos de otro planeta…

Ahora sí, nos despedimos de los impresionantes macizos de roca en los que no crece nada, las afiladas e infinitas agujas de distintos colores y los cortados imposibles.

Volvemos poco a poco hacia el coche y apenas 1 kilómetro después de salir del refugio el paisaje cambia de forma radical; aunque todo el camino de vuelta seguirá siendo precioso. Praderas verdes, cabañas y vacas a lo lejos, mientras bajamos los primeros 500m hasta el paso Durón.

Aquí tomamos la «estrecha y salvaje ruta 555». Así es como la define la guía. Estrecha es, salvaje no tanto. Preciosa y resbaladiza entre praderas y pinos si. Y así en más o menos hora y media llegamos abajo del valle,  donde vamos volviendo a la realidad. Ya hay cabañas, coches, y el camino sigue por una pista forestal tomando una última subida de unos 300m hasta tomar el camino n° 7, también precioso, como de cuento, que nos lleva hasta el Rifugio Mahlknechthütte, junto a praderas donde conviven las vacas y las marmotas: las verdes campas terminan junto a la inmensa mole de piedra que hemos rodeado estos 4 últimos días.

Una pausa en el refugio y ya sólo queda hora y media hasta Compaccio, por anchos y suaves caminos una vez más llenos de familias, ciclistas y paseantes. Y es que las vistas, el paisaje, invitan a recorrer esta zona a todo tipo de público.

Para la vuelta a Castelrotto esta vez tomamos el funicular y después el autobús en el valle, que pasa con mucha más frecuencia. Última sorpresa del día: bajar del autobús y encontrar una fuente en mitad del pueblo para remojar los pies. Nos lo hemos ganado.

Eso, y la cerveza, y la pizza, y el capuccino, y el helado. Que para algo estamos en Italia.

Tiempo: 4h 30′
Desnivel: 225m de ascenso / 890m de descenso

Datos prácticos: 

Ruta: Circuito del Sciliar y el Cantinaccio
Fuente: Trekking en los Alpes. Lonely Planet
Distancia: Unos 33km
Duración: 4 días
Dificultad: Media-alta
Alojamiento: Conviene reservar pero no suele haber problema de alojamiento en los refugios de la ruta, abiertos de abril a septiembre
Llegada: No se puede subir en coche a Compaccio a partir de las 9 de la mañana. Si se sube antes, el parking cuesta 14€ al día. Opciones: Autobús desde Castelrotto, cada hora y media. Precio 9€/trayecto (no vale I/V si no es en el día). Funicular desde Siusi: 9€/trayecto. Esta última creemos que es la mejor opción.
Agua: Hay en los refugios (en algunos no potabls, mejor llevar pastillas potabilizadoras) pero no en el camino
Comida: Los refugios ofrecen buenas comidas pero la cena de la media pensión cuesta unos 16-25€. Abundante y buena, pero nosotros preferimos llevar nuestro propio hornillo y comida (no se puede cocinar en los refugios ni en las proximidades).

Resumen: Aunque no es la ruta más conocida de los Dolomitas, es impresionante, muy muy recomendable. Es exigente pero las jornadas no son largas con lo que no resulta una paliza. Amantes de la escalada o las vías ferratas, no olvidéis el material…

4 días de ruta por los Dolomitas: Circuito del Sciliar y el Cantinaccio

El puente de agosto estuvimos de ruta por los Dolomitas, al norte de Italia. 4 días de ruta de refugio en refugio, con unos paisajes espectaculares, buen tiempo, no mucha paliza… fueron 4 días perfectos, os los contamos poco a poco:

Día 1: De Compaccio al Rifugio Alpe di Tires

Para poder comenzar la ruta pronto, el miércoles salimos de trabajar, condujimos hasta Italia y dormimos en un camping a 1 hora de Castelrotto. Aún así, el jueves arrancamos tarde, aunque con ganas. Levantarnos y desmontar el camping sin prisas, conducir hasta Castelrotto, buscar el valle hacia Compaccio… y descubrir que la carretera está cortada a partir de las 9 de la mañana. Vuelta al pueblo, buscar sitio para aparcar, la parada del bus, llegar hasta arriba… finalmente nos dan las 12 sin empezar a andar.

Pero una vez en marcha se nos quitan las penas. El camino empieza entre pastos verdes entre cabañas , con las agujas de los Alpe de Siusi de telón de fondo, por caminos serpenteantes hasta el refugio de Prossliner Schwaige (1740m).

Pausa, un tentempié, y bajamos un poco más hasta el fondo del valle (1704m) antes de empezar la subida, en cómodas zetas por toda la pared hasta el Altiplano del Monte Sciliar (2318m). Lo malo de elegir el puente del 15 de agosto para la ruta es que el camino parece una romería, pero aún así es precioso y no podemos dejar de disfrutar de las vistas. 600m de desnivel, que con la mochila pesan lo suyo, pero ir viendo como cambia el paisaje (bosque, río, pinares, árboles bajos, hasta llegar al altiplano, todo piedras y hierba) y las vistas, merece mucho la pena.

Una vez arriba, descartamos acercarnos hasta el el refugio de Bolzano y subir hasta el monte Pez, ya que se nos está haciendo algo tarde (los días siguientes descubriremos que no era necesario, ya que las vistas irán mejorando cada día…). La explanada hacia el refugio Alpe di Tires, otro paisaje diferente, también precioso. Y las vistas son un pequeño adelanto de lo que nos espera los próximos días.

Última bajada y llegamos al suave ascenso hasta el refugio (2440m). Ducha caliente y cena mientras se pone el sol entre impresionantes agujas de piedra…

Tiempo: 5h 30′, pausas incluidas.
Desnivel: 957m de ascenso / 378m de descenso

Día 2: del Refugio Alpe di Tires al Refugio Re Alberto

Madrugamos, mochila al hombro, y comenzamos subiendo una media hora. Hasta llegar a uno de los circos más impresionantes que hemos visto nunca. Entre el Passo Molignon (2598m) y el Passo Principe (2599m) las vistas cortan las respiración. También la bajada hasta el fondo del valle… Menos mal que la subida en la ladera contraria es más suave.

Un circo maravilloso, todo roca, todo paredes verticales, unos desniveles y un eco impresionantes… Sin palabras para describir tanta grandeza.

Como recompensa tras la subida, una pausa con vistas en el refugio Passo Principe o Grasleitenpasshütte. (Toda la ruta discurre por Bolzano o Südtirol, donde se habla tanto italiano como alemán).

Otro paisaje distinto, espectacular, también rodeado de agujas de roca por todas partes. Lo único malo es que si el día anterior pensábamos que había mucha gente… lo de este valle ya no tiene nombre. Familias y más familias de italianos ruidosos resoplando camino arriba…

Así que entre la gente que sube, nosotros bajamos por el ancho camino hasta el refugio Valjoret (2243m) y sus hordas de gente comiendo el bocadillo.

Tras una pequeña pausa arrancamos con energía la última subida hasta el Rifugio Re Alberto (2621m). Dura pero preciosa subida casi a cuatro patas por las rocas, con las interminables agujas de la Torri del Valjoret a un lado y la mole del Cantinaccio al otro. Una hora después llegamos al refugio Re Alberto, donde pasaremos la noche, que está en un entorno privilegiado. 

Mucha gente baja de las vías ferratas, o se prepara para escalas una de las muchas vias de la Torre del Valjoret, y nos ponen los dientes largos: la próxima vez volvemos con arnés.

Después de comer y descansar un rato, una última subida hasta el refugio Passo Santner (2741m), del que dicen tiene una de las mejores localizaciones de los Dolomitas. Pero el diminuto refugio está cerrado y la niebla lo envuelve todo, así que tras un paseo y pasar un poco de frío, volvemos a nuestro refugio. Ducha caliente, un Bombardino para entrar en calor, partidas de parchís…

Como hemos traído nuestro hornillo para hacernos las cenas en vez de cenar en los refugios, salimos de nuevo a la calle bien abrigados. Y vemos que los últimos rayos de sol dan arriba, en el Passo Santner, así que decidimos darle otra oportunidad, ya que dentro del circo ya da la sombra y hace frío…

Que gran acierto. El Passo Santner ciertamente está en un lugar único. Las nubes han desaparecido y tenemos ante nosotros un valle impresionante, las caídas verticales del Cantinaccio, una temperatura estupenda y todo para nosotros solos, ya que todo el mundo está cenando en el refugio. Más de dos horas al sol, cenando, contemplando, disfrutando embobados del paisaje…

Pero es volver a darse la vuelta hacia el circo y otra vez queda uno embobado ante las agujas de roca del Valjoret… ¿A dónde mirar?

Tiempo: 5h (+20 minutos cada subida al passo Santner)
Desnivel: 785m de ascenso y 606m de descenso (+- 120m cada subida al passo Santner)

(sigue… pincha aquí)

Colgados…

Le hemos cogido el gusto a subirnos por las paredes…

Que si, que siempre hemos estado un poco «colgados», lo se. Pero lo de ahora es para hacernoslo mirar.

Hace unas semanas hicimos un curso de escalada en rocódromo. Tres días, 4 horas cada uno. Una paliza, pero aprendimos lo suficiente como para saber que nos ha gustado mucho, y como para poder ir solos y practicar y practicar… Todavía no hemos tenido ocasión de hacerlo, pero estamos deseando volver.

Y entre que nos animamos y nos animamos, seguimos probando las vías ferratas o Klettersteig. Una vez perdido el susto inicial, enganchan, y mucho. Además en los Alpes hay muchísimas, bien indicadas, cuidadas… se nota que está de moda cada año van abriendo nuevas vías. Además hay que aprovechar el verano, la naturaleza y los paisajes… y subirse por las paredes.

Así que el fin de semana pasado,hicimos el Laserer alpin Klettersteig en Gosausee. El paisaje, sin palabras. Uno de los lagos más bonitos de los Alpes, volvería una y mil veces. La vía dura. 1 hora y media colgando de los hierros y el cable de acero, incluyendo un «puente» de 15m de largo.

El vértigo ya no cuenta, hace tiempo que lo perdimos. Sólo por las fotos ya habría merecido la pena, las vistas son una pasada (aunque son las mismas que se ven desde el camino…). A pesar de que las agujetas y los casi 40° nos obligaran a pasar el domingo a la sombra y a remojo, sin poder moverme…

En resumen, nos gustó hacerla, y mucho, pero demasiado horizontal para nuestro gusto, y demasiado hierro. Y muuuy cansada…

Como colofón, subir a comer al lago de Hinterer Gosausee, a 1 hora y media de camino, para darnos un baño en sus aguas heladas prácticamente solos. Y heladito y cerveza fría junto a Gosausee a la vuelta… ¡no todo va a ser subir a las alturas!

Y no ha pasado una semana y ya estábamos allí otra vez. Mismo camping, en el mismo lago, Hallstättersee, al que tampoco me canso de volver. Para volver a trepar pared arriba. Esta vez Schmied Klettersteig, muy cerquita del anterior. Más suave, más vertical, más roca, lo hemos disfrutado mucho más. Eso si, las vistas nada que ver con las otras, así que hemos tenido que ir después a darnos un bañito a Gosausee para refrescarnos… cuanto sufrimiento.

Domingo, desmontar la tienda y pequeña vía ferrata junto a Obertraun, al lado del camping. Tan sólo media hora, pero suficiente para irnos satisfechos, eso sí, tras una buena siesta y baño en el lago…

¿Quien me iba a decir a mi hace unos años con el vértigo que tenía, que colgarme de las paredes iba a gustarme tanto?